Если вы задумали добыть воду на участке, но услуги буровиков кусаются, а заезд для тяжелой техники невозможен — ударно-канатный метод становится вашим главным союзником. Его называют «варварским» за простоту, но именно эта простота позволяет проходить плывуны и валуны там, где дорогие роторные станки пасуют.
Однако главный страх любого самодельщика: «А не порвет ли мой самодельный «снаряд» пластиковую обсадную трубу?» Давайте разбираться, как собрать надежную установку и с каким пластиком она «дружит».
Конструкция и чертежи МГБУ
Ударно-канатная установка — это классика жанра. Она состоит из трех основных частей: треноги (станины), лебедки (механической или ручной) и бурового снаряда — желонки.
В отличие от шнекового бурения, здесь нет вращения. Есть только сила тяжести и хитрость конструкции. Самодельщики чаще всего собирают конструкцию по следующей логике:
- Основание (тренога): Самый ответственный узел. Для стоек обычно используют трубу ДУ40 с толщиной стенки от 4 мм, чтобы конструкция не «гуляла» при сильных ударах. Высота треноги должна быть минимум на 1.5 метра выше длины вашего патрона, чтобы обеспечить амплитуду удара.
- Узел подвеса: На вершине устанавливается блок (ролик) для троса.
- Привод: Чаще всего используют мотор-редуктор или ручную лебедку. Электрический мотор экономит силы, так как вес патрона может достигать 80 кг.
Скачать чертежи
Чертежи рам и ползунов для самодельных буровых установок можно найти в открытых источниках. Обычно расчет ведется на трубы от 40 мм для каркаса и ударную штангу. Главное правило при сборке: масса снаряда должна соответствовать жесткости станины — вибрации при разрушении грунта огромны.
Сердце установки: Желонка (Патрон)
Буровой снаряд (патрон или желонка) — это толстостенная труба длиной от 1 до 2 метров. Ее задача — падать в скважину, рыхлить породу и захватывать ее внутрь.
Как сделать правильно:
- Вес имеет значение: Чем тяжелее снаряд, тем быстрее бурение. Для твердых глин нужен вес под 80 кг. Если труба легкая — внутрь заливают свинец или приваривают дополнительные «грузы».
- Зубы: Нижний край трубы должен быть «злым». Лучше всего нарезать на конце крупные зубья (треугольники) с помощью болгарки и развести их немного в стороны, как на коронке.
- Клапан: Чтобы набранный песок или ил не вываливался обратно при подъеме, внутри делают обратный клапан. Самый надежный для DIY — шариковый (шарик от подшипника + нижняя шайба) или пластинчатый на подпружиненной петле.
Чертеж желонки
В верхней части корпуса обязательно делаются технологические отверстия (окна) для извлечения набитого грунта, иначе чистить снаряд будет неудобно.
Какую трубу нПВХ он не порвет
Переходим к самому животрепещущему вопросу: обсадные трубы. Да, сталь — это надежно, но дорого. Пластик — дешевле и не ржавеет. Но ударно-канатный метод по определению жесткий. Удары 80-килограммовым патроном о дно — это стресс для всего ствола.
Ответ на главный вопрос: Обычный серый ПВХ (ПВХ-У) для канализации — порвет мгновенно! Он слишком хрупкий.
А вот трубы нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) и ПНД — совсем другое дело.
Ваш бур не порвет трубу нПВХ при соблюдении двух условий:
- Это «буровая» труба: Используйте толстостенный ПНД (низкого давления) или специализированный нПВХ для обсадки. Материал mPVC (модифицированный ПВХ) специально создан для ударных нагрузок и распространения трещин — он вязкий, как металл.
- Нет жесткой заливки: Главная причина порвать трубу — это ее заклинивание породой. Ударно-канатное бурение часто проходит в плывунах — этот песок может зажать колонну так, что сталь порвет. Для ПВХ это катастрофа. Нужно следить за зазорами между желонкой и стенкой трубы (классика — желонка 108 мм в трубе 133 мм).
Опыт буровиков: На форумах отмечают, что если вы прошли плывун и обсадка встала — не пытайтесь вырвать ее силой. Работайте аккуратно, бейте трубу «на проход», стараясь не создавать клина. Современный качественный нПВХ при аккуратном бурении (без перекосов снаряда) выдерживает эти нагрузки.
Технология бурения по шагам
- Забурка: Копаете приямок (шурф) глубиной около 1 метра, куда устанавливаете первую направляющую трубу.
- Бой: Поднимаете желонку на высоту 0.5–1 метр и резко сбрасываете.
- Извлечение: Через 15–20 ударов трос выматывается, снаряд очищается от грунта.
- Крепление стенок: Периодически в скважину опускается обсадная труба (нПВХ или сталь), которая следует за желонкой или забивается кием (специальной штангой), когда грунт сыпучий.
Важные нюансы:
- Вода в скважине: Процесс идет быстрее, если в скважине есть вода. Она размягчает глину и создает гидроудар.
- Тиксотропная рубашка: Если стенки скважины сильно сыплются, между обсадными трубами (большой и меньшей) заливают глинистый раствор (бентонит), который держит стенки и уменьшает трение.
Итог: Стоит ли овчинка выделки
Ударно-канатный бур своими руками — это инструмент для терпеливого хозяина. Скорость проходки низкая (метры в час, а то и сантиметры), но стоимость практически нулевая. Вы получаете скважину там, где не проедет «Урал» буровой, и вы гарантированно дойдете до водоносного слоя, даже если он в линзе песка.
Используйте толстостенный нПВХ или ПНД, делайте тяжелую желонку и не торопитесь. Пластик выдержит, если вы будете контролировать отвес снаряда и не позволите ему бить по стенкам.
Помните: лучший пластик для скважины — тот, что не жалко, если он застрянет? Нет! Лучший — тот, который рассчитан на динамические нагрузки, то есть нПВХ для питьевой воды с высокой ударной вязкостью.
Нужен ли вам мотор?
- Ручная лебедка: Дешево, долго, но вы точно почувствуете каждый килограмм грунта.
- Мотор-редуктор: Нужен, если глубина скважины больше 20 метров. Руки просто отвалятся.
Удачи в бурении и чистой воды из-под крана